Kaip Demna Gvasalia daro Balenciaga revoliuciją iš vidaus

Sarah Mower susitinka su dizaineriu, kuris be baimės plėšia taisyklių knygą.

Buvo automobilis su užtemdytais langais, važiavo per Paryžių į nežinomą vietą, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, privatus liftas. „Jaučiausi kaip Danielis Craigas. Tai buvo kaip Bondo filmas! Demna Gvasalia vis dar vilkėdama šiek tiek netikinčią išraišką aprašo savo kelionę susitikti su François-Henri Pinault, Keringo konglomerato generaliniu direktoriumi ir pirmininku, tą dieną, kai buvo pakviestas aptarti Balenciaga meno vadovo pareigas. „Tuomet buvo žinoma, kad pasikeis kūrybinė kryptis – žmonės jau kalbėjo apie tai, kas tai bus“, – sako Gvasalia. Gilus juokas. „Aš niekada nebuvau sąraše. Akivaizdu.“

Naujo kolektyvinio mados judėjimo lyderiu tituluojamas vyriškis, pasižymintis stulbinančiu rėmu, gobtuvu ir daktaru Martensu, pasižymi protingu atvirumu ir niekinančiu humoru, kaip žmogus, kuris priešinasi, kad būtų laikomas nuošaliu, dramblio kaulo bokšto genijus. Ar toli gražu įsivaizduoti, kad 35 metų skustagalvei dizaineriui iš buvusios Sovietų Sąjungos didžioji Vakarų mados galia slapta piršlys, kaip incidentas iš filmo apie šnipus? O gal ir ne. Galų gale, Gvasalia nukreipė visos amorfiškos, migruojančios, nepatenkintų eurovaikų partizanų subkultūros energiją į savotišką mados lūžio tašką. Jie yra jo žmonės, o reiškinys, kuriam jis vadovauja, pajudėjo tokiu greičiu, kaip interneto skatinamas populistinių politinių lyderių atsiradimas.

Jis nesuvokė viso to galios – ar net fakto, kad tapo žmogumi, kuris dabar yra atpažįstamas – iki tos dienos, kai žengė link Vetements knygos (kurį nufotografavo jų užkulisių fotografas Pierre'as). Ange Carlotti) Comme des Garçons prekybos muziejuje Paryžiuje. „Tiek daug žmonių stovėjo eilėse gatvėje, – sako jis, – taip buvoŽvaigždžių karai!” Londone situacija pasikartojo už Doverio gatvės turgaus.

Kad Vetements gėlėtų arbatos suknelių, nukrypusių gobtuvų, paplatintų pečių ir kabančių rankovių įtaka plinta ugnimi, etiketė net neegzistavo, kai paskutinis Balenciaga pareigas einantis Aleksandras Wangas 2012 m. buvo pasamdytas kūrybos direktoriumi. Tada Gvasalia vis dar buvo anoniminis „Louis Vuitton“ komandos užpakalinio dizaino žmogus, tačiau mintis, ką jis norėjo padaryti, vis dar kunkuliavo.

Siužetas išaugo iš jo nusivylusių pokalbių su draugais, kurie netrukus peraugo į eksperimentus su jais po darbo valandų, pjaustant ir perrengiant drabužius miegamajame. „Tai prasidėjo nuo manęs ir dar dviejų“, – sako Gvasalia. „Dirbome kitus darbus, kol galėjome sau leisti tai daryti vieni. 30-metis Demnos brolis Guramas greitai prisijungė prie jų, o pardavimai iškart įsibėgėjo. „Niekada nesikreipėme į banką dėl kredito“, – sako Guram.

Vis dėlto, kodėl Keringas surizikavo ir pasirinko pogrindinį vaikiną į aukštą prabangų namą, kai 2015 m. Wang grįžo į savo bendravardį Niujorke? Jei sprendimas tuo metu sukėlė pramonės antakius, Pinault skaitymas apie Gvasalia charakterį dabar pasiteisino. „Dėl unikalaus Demnos požiūrio, išpuoselėto sociologiniais stebėjimais, jis natūraliai prigijo“, – sako jis, ir „entuziastingos reakcijos į pirmąsias dvi jo kolekcijas, skirtas Balenciagai, patvirtina, koks akivaizdus buvo paskyrimas“.

Man patinka, kad jis ieško kitokio grožio, ypač pramonėje, kuri visada bandė apibrėžti ir diktuoti grožį

Alessandro Michele

Kai mano taksi privažiavo prie naujosios Balenciaga būstinės, kad galėčiau stebėti Gvasalia darbo metu, vairuotojas beveik atsisakė patikėti, kad turiu teisingą adresą. Namas Rue de Sèvres – didinga, naujai restauruota XVII amžiaus auksinio smiltainio buvusi ligoninė, pasiekiama per akmenimis grįstą kiemą ir nupjautą oficialų sodą – atrodo kaip Fontenblo gabalas, paimtas ir numestas į miesto vidurį. Kai praeinate pro saugumo vartus ir atiduodate pasą, įspūdingas Balenciaga verslo mastas ir rimtumas pradeda skęsti (o Keringo būstinė yra kairiajame pastato sparne – simboliškai, jei ne tiesiogine prasme, žiūrint, ką daro Gvasalia).

Gvasalia biuras yra visiškai naujas. Ten yra metalinis stalas ir didelė susprogdinta nespalvota Cristóbal Balenciaga nuotrauka, atremta į sieną, ir viskas. Kambaryje tvyro beveik iškilmingas oras: iš prigimties Gvasalia niekada nebus izoliuota dizainerė-vizionierė, kuri iš už uždarų durų sklinda eskizus ir įkvėpimus.

„Aš čia dvi su puse dienos, o Vetements – dvi su puse“, – tvirtai sako jis. „Aš griežtai siekiu, kad savaitgaliai būtų laisvi, išskyrus pasirodymo metu. Ironiška, bet sekmadienio rytą yra 10:00 val., kai jis tai tvirtina, ir laukia ilga darbo diena su kurorto kolekcija. Gvasalia atsiprašo už savo pareigas be asmenybės. „Kai persikėlėme čia, manęs paklausė, ar nenoriu kažko ypatingo biure. Aš sakiau: „Kalbėtojai!“
Jis prisėda išjungti garso sistemą, kad galėtume pasikalbėti. „Aš visada turiu klausytis muzikos tą minutę, kai pabundu. Tai dalis manęs.' Šį rytą jis sako, kad paleido „šiek tiek Geinsbūro, tada šiek tiek metalo“. Jis juokiasi. „Pradedant nuo Serge'o Gainsbourgo ryte, tikriausiai labiau „Balenciaga“. „Vetements“ skamba garsiau.

Gvasalia persikėlė po Paryžių nuo tada, kai 2010 m., kai tik išvyko įkūrėjas, atvyko iš Antverpeno karališkosios dailės akademijos Belgijoje, Gvasalia persikėlė į Paryžių ir pradėjo dirbti Maison Martin Margiela. Jis gyveno mažytėje bendroje studijoje Rue de Charonne, vienuoliktame rajone – jaukiame, kultūriškai mišriame rajone, kuriame gausu jaunų žmonių, ir vėliau buvo 2015 m. lapkričio mėn. susišaudymų ir sprogdinimų vieta. Nuo to laiko jo aplinkybės pasikeitė: jis neseniai persikėlė į klasikinį viršutinį aukštą Haussmann laikų butą su aukštomis lubomis, prabangiai užlietą dienos šviesos, Marė mieste. „Kartais rytais privalau nešioti akinius nuo saulės“, – juokauja jis. „Kaip labaimada!

Bet kokią bendrą kalbą gali rasti 1981 metais gimęs žmogus, gimęs karo draskomoje komunistinės Gruzijos dalyje, su ispanu kurjeriu, kuris 1937 metais pradėjo verslą Paryžiuje? „Nepasakyčiau, kad kaip nors bandau nukreipti poną Balenciagą“, – pradeda Gvasalia, beveik krūpčiodama nuo šios minties. „Bet aš bandau suprasti, kaip jis matė moteris. Jis tikrai juos gerbė ir mylėjo – matau, kad tai drabužiuose, kaip jis priartėjo prie kūno. Jam patiko prisitaikyti prie modelių, kurie nebuvo tobuli“, – sako jis. „Jam patiko dirbti su realybe ir jai pamaloninti. Stengiuosi su tuo dirbti“.

Alessandro Michele, Gucci kūrybos direktorius, kitas Kering grupės dizaineris, daug metų dirbęs užkulisiuose, sėdėjo pirmoje eilėje Gvasalia Balenciaga debiutinėje eilėje. „Man patinka, kad jis ieško kitokio grožio, – sako Michele, – ypač pramonėje, kuri praeityje visada bandė apibrėžti ir diktuoti grožį.

Juokinga pagalvoti, kad grožio estetika, kuri dabar nelegaliai įvežama į Balenciagą, greičiausiai kilo iš Berlyno barų ir naktinių klubų, Paryžiaus priemiesčio reivų ir tiesioginių prisiminimų apie gyvenimą už geležinės uždangos. Į giliai įsišaknijusį Gvasalia draugų ratą yra Clara Deshayes, kuri didžėjauja vardu Clara 3000; rusų stilistė Lotta Volkova; Paulius Hameline'as, susipažinęs su Gvasaliją rengdamas vakarėlius; modelis Maud Escudie; ir rusų dizaineris Goša Rubčinskis. Jie ne tik bėgioja kartu, bet ir vaikšto už Vetements ir gyvena „Instagram“.

Neseniai įvykusio penktadienio vakaro paskata Gvasalia su dešimčia Vetements draugų išvyko į Berlyną. „Tai buvo pats beprotiškiausias savaitgalis – mes vis dar apie tai kalbame“, – sako jis. „Per vieną naktį nuėjome į keturis ar penkis klubus. Ten matote įdomių personažų. Aš daug fotografuoju – ten, kur tau leidžiama. Iš dalies hedonizmas, iš dalies lauko darbai? Escudie taip mano: „Demna yra tokia atvira pasauliui ir žmonėms“, – sako ji. „Jis domisi viskuo. Manau, kad dėl to jis yra viršuje – dėl savo smalsumo.

Gvasalia atranka, gauta iš klubų, iš Facebook, iš Instagram ir visur kitur, anksti pakėlė antakius. Jis linksmai atpasakoja lemiamą akimirką priderindamas savo pirmojo Balenciaga pasirodymo įvaizdį 31 metų Niujorko menininkei Elizai Douglas, kitai išplėstinės Vetements šeimos narei. Gvasalia paklausė, ką ji mano apie pritaikytą sijono kostiumą su išlenkta pečių linija ir paminkštintais klubais. „Ji pasakė: „Jaučiu, kad turėčiau būtiForbessąrašą.“ Ir aš sakiau: „Voilà!

geriausias šepetėlis pudrai tepti

Žiūrėkite „Balenciaga Fall 2016“ gatavų drabužių šou:

„Vetements yra kaip parlamentas“, – juokdamasi sako Gvasalia. „Visi labai atviri ir nebijo labai žiauriai pasidalyti savo nuomone. Čia [Balenciaga] vis dar vyksta darbas, nes moteriškų drabužių komanda nėra pripratusi prie tokio būdo. Bet jie pradeda ten patekti.

Kad ir kaip tai atrodytų toli nuo Cristóbal Balenciaga pasaulio, čia yra bendras rezonansas – kažkas ankstesnio.Vogueredaktorė Bettina Ballard, kažkada aprašyta. „Jis niekada nerengė drabužių gražioms ar švelniai atrodančioms merginoms, o daugelis jo modelių buvo žinomi kaip „pabaisos“, – apie Cristóbal savo 1960 m. memuaruose rašė Ballard.Mano madoje. Ji toliau apibūdino „didžiausią iš jų visų pabaisą“, modelį, vardu Colette, kaip „vaikštantį Drakula, nuleidusi didelę galvą kaip jautis, pasiruošęs smogti, pečiai sulenkti, rankos svyrančios žemai ir Jos veide atrodė beveik žiauri neapykanta. Bet kuri moteris galėjo dėvėti Colette drabužius – vieną iš tų proporcijų gudrybių – ir ji įkvėpė Balenciagą padaryti viską, ką jis gali.

Nusileidžiame į apačią, kur jo komanda ruošia kurorto kolekcijos lookbooką. Lifte Gvasalia pasakoja, kad jo bendradarbiavimo būdas siekia dar studentavimo laikus Karališkojoje akademijoje. Jis baigė 2001 m. paskutinę klasę, kurią globojo legendinė Linda Loppa, kuri dėstė vadinamąjį Antverpeno šešetuką. Griežta Loppa – prašmatni trumpais, tamsiais plaukais, raudonais lūpdažiais ir pilku kelnių kostiumu – sėdėjo pirmoje eilėje Gvasalia's Balenciaga debiutinėje eilėje. „Jis nuo pat pradžių turėjo įgūdžių ir atsidavimo“, - sako ji. Savo ruožtu Gvasalia prisimena, kad Loppa į savo smegenis sudegino formuojantį praktinį principą. „Ji pažiūrėdavo į tavo darbą, stabteldavo ir tada sakydavo: „Ar pažįsti ką nors, kas nori tai dėvėti?“ Mano likimą suformavo ji.

Jos įtaką dar labiau sustiprino jo patirtis Margieloje Paryžiuje. „Dirbome didžiulėse komandose“, – sako Gvasalia. „Asmuo, kuris buvo atsakingas, visada prašydavo visų – ir modelio – pateikti nuomonę, ir aš pagalvojau: „Na, tai tikrai mane kalba. Tai kažkas, ką aš taip pat mėgstu daryti.'

Jis įkvėptas gatvės ir dalykų, kuriuos matome kiekvieną dieną, bet tada jis įtraukiamas į kitą kontekstą, kur jis nepriklauso

Įeiname į stulbinančiai kylančią, aukštais skliautais nukryžiuotą erdvę, beveik katedros dydžio. Bėgių linijos pilnos drabužių, kiek akys užmato į visas keturias puses, o centre – veiksmas: Volkova vilki pedalų stūmiklius, spygliuotus mulus, juodus marškinėlius ir juodą beisbolo kepuraitę. baltai paryškintas Balenciaga logotipas. (Vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos Gvasalia padarė namuose, buvo perdėti Balenciaga prekės ženklą ant kelių prieinamų daiktų – jei kas nors supranta, kaip sužadinti kultą, tai jis.) Suskaičiuoju dešimt moterų, ateinančių ir išeinančių, visą dieną besisukančių aplink Gvasaliją. , kartu su vienu berniuku, apsirengusiu į Kraftwerk panašiu boileriniu kostiumu, kuris fotografuoja. Anksti vakare Volkova paleidžia muziką. „Rusijos devintojo dešimtmečio diskoteka! ji verkia, ir visos moterys pradeda šokti.

„Lotta yra vaikščiojantis energijos šaltinis“, – sako Gvasalia, kuri Volkovą vadina „kito pono seserimi“. „Susipažinome viename vakarėlyje prieš ketverius metus, tada ji atėjo pažiūrėti pirmosios Vetements kolekcijos ir man pasakė: „Noriu nešioti kai kuriuos iš šių dalykų, bet stilius baisus.“ Taigi ji nuo tada dirba su mumis. . Yra ir kitų, kuriuos jis sieja su Balenciaga kultūra. „Man pasisekė, kad čia, Paryžiuje, dirbu septynerius metus, – sako jis, – todėl pažinojau visus šiuos puikius žmones, už kuriuos anksčiau negalėjau sumokėti – jie tarsi laukė.

Tą popietę Volkova aprengė Escudie apvyniota prijuostės suknele, kurią atpažinau kaip tai, kas prasidėjo prieš mėnesį gerokai kuklesnėje Balenciaga studijoje Rue du Cherche Midi, kur stebėjau, kaip susijungia vyriškų drabužių ir kurorto kolekcijos. Pagyvenusios ponios, galbūt Rytų Europos močiutės, dėvinčios taškuotą maitinimo prijuostę, nuotrauka buvo prisegta prie lentos šalia Balenciaga archyvo nuotraukų, kuriose šeštojo dešimtmečio modeliai vilki balinius chalatus su iškirptomis iškirptėmis. Prašmatnūs, drobę primenantys virtuvės prijuostės atnaujinimai dabar yra visoje kurorto kolekcijoje. Tūkstantį egzempliorių išleista valstietiška, gėlėmis marginta „Vetements“ suknelė taip pat kilusi iš Rytų bloko. „Balenciaga“ jis buvo patobulintas ir sulietas su archyvinėmis gėlėmis, kurios žydi per visą išvaizdą – aukštus batus ir visa kita. „Nekenčiu žodžioelegantiškas“, – sako Gvasalia, – bet čia yra kilnumo. Tai kažkas, kas rengiasi, kad ką nors pasakytų – kad priklausytų žmonių grupei. Tai savotiškas socialinio statuso dalykas – toks ir buvo tada [Cristóbal laikais].

Gvasalia ir Volkova kartu kalba angliškai, retkarčiais pereina į rusų kalbą. „Man reikia, kad šalia manęs būtų moteris, – sako Gvasalia, – ir ji tokia įvairiai rengiasi. Tai, kaip ji nešioja daiktus, man tikrai padeda. Jis juokiasi. „Nežinau, koks jausmas apsiauti ką nors, pavyzdžiui, tuos batus! Norėčiau žinoti, bet ne!

Vieną dieną prieš kelias savaites Volkova apsivilko vyriškus mėlynus „Comme des Garçons“ marškinius ir sportines kelnes su balnakilpėmis, užsikabinusiomis po stambiais kulnais. Kelnės privertė mane pajudėti į priekį. Ar tai nebuvo ta pora, kuri sukūrė Balenciaga siluetą 2016 m. rudeniui? Septintojo dešimtmečio senovinis Adidas! – juokdamasi sako Volkova.

Modeliai (iš kairės) Lineisy Montero, Joan Smalls, Isabeli Fontana ir Rianne Van Rompaey. Visi Balenciaga drabužiai ir aksesuarai; Saks Fifth Avenue, NYC. Fotografavo Annie Leibovitz,Vogue, 2016 m. rugsėjo mėn

„Mes dirbame taip, kad turime šiuos drabužius, juos daug naikiname ir pjaustome, kad sukurtume ką nors naujo“, – paaiškino Gvasalia. „Taip mes padarėme su raudona pūkuota striuke ir Helly Hansen slidinėjimo parku. Puikus posūkis buvo tai, kad pertvarkytos striukės buvo nukirptos taip, kad atsisėstų nuo peties, o tai atspindi Cristóbal Balenciaga meilę elegantiškai atidengtam kaklui. „Jis įkvėptas gatvės ir dalykų, kuriuos matome kiekvieną dieną, bet tada jis įtraukiamas į kitą kontekstą, kur jis iš tikrųjų nepriklauso. Galbūt yra daugiau iš kur tai atsirado kitam sezonui. Vienu metu Volkova pasilenkė ir pamojavo jam dar viena viršutinių drabužių idėja: sovietinės armijos striukė, kurią užsisegė telefone. 'Iš Rusijos su meile!' – sušuko ji.

Prisiminimai iš sudėtingos Gvasalijos kilmės yra nuolat įpinti į jo kolekcijas, ir kuo labiau tai suvoki, tuo jis įspūdingesnis. Visai įmanoma, aš pradedu spėti, kad pabaisų platformoms Balenciaga šou padėjo jo močiutė iš motinos pusės, kurią jis įpareigoja supažindinti su madomis. „Jai 75 metai, ji visada avi aukštakulnius, net ir namuose. Viskas juoda ir ilga iki grindų, ji pritaiko savo drabužius – pailgina juos nėriniais – ir nešioja sidabrinius papuošalus. Sąžiningai, – kikena jis, – aš buvau su ja Diuseldorfe geležinkelio stotyje, kur daug jaunų gotų šėlo, gėrė alų ir visi ją sveikina. Anglies juodi plaukai, juodos lakuotos platformos: kai aš vaikštau su ja gatvėje, tai nemaža patirtis – visi žiūri.

Gvasalia gali būti linksma, tačiau priežastis, kodėl jo plati šeima atsidūrė Diuseldorfe, o ne gimtojoje Gruzijoje, toli gražu nėra juokinga. Prašymas šiai istorijai keliauti su juo į jo gimtąjį miestą Sukhumi buvo mandagiai atmestas, nes Gvasalia tiesiogine prasme negali ten grįžti – dabar ji yra separatistinėje Abchazijos valstybėje, kurios JT vis dar nepripažįsta dėl vykstančio pilietinio konflikto. plačiai paplitę pranešimai apie žmogaus teisių pažeidimus, nukreiptus prieš gruzinus.

Demnai buvo dvylika, o Guramui ką tik suėjo aštuoneri, kai 1993 m. buvo užpultas Sukhumi, o du berniukai ir jų motina pabėgo per Kaukazo kalnus. „Išvažiavome automobiliu, bet tam tikru momentu negalėjome nuvažiuoti toliau, todėl toliau ėjome pėsčiomis“, – pasakoja Demna. „Turėjome su savimi porą kalašnikovų – mama pardavė vieną, kad nusipirktų arklį, nes močiutė negalėjo vaikščioti. Tai buvo baisu.' Jo brolis buvo per jaunas, kad daug apie tai suprastų, bet dalykiškai pasakoja tai, ką prisimena. „Kai mus paėmė sraigtasparnis, pagalvojau, kad taip smagu, nes nebuvo vietos, o su bagažu turėjau sėdėti gale. Negalėjau suprasti, kodėl mūsų mama verkia.

Kai jo šeima apsigyveno Tbilisyje, Gruzijos sostinėje, Demna valstybiniame universitete įgijo ekonomikos laipsnį, kur savo mokykliniuose sąsiuviniuose pradėjo piešti suknelių nuotraukas. Kai po maždaug septynerių metų jie pradėjo kurti savo, kaip imigrantų, gyvenimą Diuseldorfe, Demnos tėvas buvo suplanavęs jo ateitį bankininkystėje. Vietoj to Demna tyrinėjo mados mokyklas, pamatė, kad Karališkosios akademijos mokesčiai yra mažiausi, ir pabėgo ten mokytis. Tuo tarpu Guramas siekė įgyti didžiulį verslo ir teisės laipsnių rinkinį. Kai jam buvo penkiolika, Guramas buvo Demnos diplomų šou užkulisiuose ir rengė modelius. „Tada jis įtraukė mane į tarptautinį mados konkursą, – juokdamasis pasakoja Demna, – ir aš laimėjau 13 000 eurų!

katy perry benjamino glajus

Visada buvo aišku, kad kai ateis laikas, Guramas ketina palaikyti savo brolį. Šiomis dienomis, kol Guram tvarko Vetements verslo padalinį Paryžiuje, jų tėtis Guram vyresnysis vadovauja klestinčiam įmonės platinimo centrui iš Diuseldorfo. Ella, jų motina, dabar gyvena Rusijoje.

Ką reiškia būti karo vaiku, pabėgėliu ir „matyti laukuose gulinčius lavonus“, kaip sakė Guramas? Neabejotina, kad tai įskiepijo broliams ryšį, įspūdingą praktišką ir protingą bebaimiškumą verslui, bebaimis profesinę ir kūrybingą darbo etiką ir, Demnos atveju, norą apsupti save žmonėmis, kuriuos jis patinka. „Manau, kad ši patirtis mane išmokė, kad gyvenime reikia kažkuo tikėti, kažko siekti ir vadovautis širdimi, o ne logika“, – sako Demna. „Tai tikrai išmokė mane išdrįsti“.

Mados redaktorė: Camilla Nickerson.
Plaukai: James Pecis už Oribe Hair Care; Makiažas: Diane Kendal; Manikiūras: Rieko Okusa
Scenografija: Mary Howard
Siuvėjos: Laura Cortese ir Lucy Falck Christy Rilling studijai

Gaukite rugsėjo mėnesio numerį „Amazon“.