„Dažniausiai trūksta atsakomybės“ – ar 2020 m. pagaliau privers madą atsisakyti žalio plovimo įpročių?

Lengva išbraukti iš tvarumo judėjimo gimusių madingų žodžių sąrašą: „etiškas“, „ekologiškas“, „sąmoningas“, „skaidrus“, netgi pats „tvarumas“. Intersekcionalumas niekada nebuvo tame sąraše ir nebuvo daug paminėtas pagrindinėje žiniasklaidoje; Vienintelis sidabrinis pamušalas yra tas, kad jis taip pat niekada nebuvo pasirinktas arba tapo beprasmis. Tačiau prekės ženklas iš tikrųjų negali būti „tvarus“ – net pagal jo paties apibrėžimą – jei jis negalvoja apie susikirtimą, kuris apibrėžiamas kaip „įtraukianti aplinkosaugos versija, pasisakanti už žmonių ir planetos apsaugą“ (Leah Thomas). jos neseniaiVogueop-ed. „Jis nustato, kaip marginalizuotoms bendruomenėms ir žemei vykstančios neteisybės yra tarpusavyje susijusios“, – rašė ji. „Jis iškelia pažeidžiamiausioms bendruomenėms ir žemei padarytą neteisybę į pirmą planą ir nesumažina ar nutildo socialinę nelygybę.


Tai taip pat prieštarauja daugeliui senų mados įsitikinimų apie tvarumą: kai tik dizaineris pradeda naudoti organinę medvilnę, ji yra „tvari“; kad dizaineriai dirba su amatininkais Afrikoje ir Indijoje, kad suteiktų jiems darbo ir „išsaugotų savo amatus“, o ne todėl, kad kokybė yra neprilygstama (nors baltųjų gelbėtojų madoje yra visai kita istorija); ir apskritai, kad socialinis teisingumas ir aplinkos apsauga yra atskiri klausimai. Negalite iškelti vėliavos, kad apsaugotumėte vandenyną, neatsižvelgdami į klimato kaitos poveikį juodaodžiams, rudiesiems ir vietiniams gyventojams; neturėtumėte skirti savo gyvenimo veganizmui, nesuvokdami apie aprūpinimą maistu mažas pajamas gaunančiuose rajonuose.

Nereikėjo George'o Floydo, Breonnos Taylor, Elijah McClain ir Tony McDade'o nužudymo ir vėlesnių Black Lives Matter protestų, kad daugelis iš mūsų pažadintų tuos skirtumus, tačiau šio judėjimo jėga verčia pramonę rimčiau žvelgti į pokyčius, nei galėjo būti kitu atveju. „Black Lives Matter“ taip pat įgalino vartotojus prisijungti prie pokalbio ir išgirsti savo balsus kaip niekad anksčiau: kai mados prekės ženklai #BlackoutTuesday puolė skelbti juodus kvadratus, atsainiai rodydami vertės signalizaciją, tie, kurie iš tikrųjų nesugebėjo priimti Nedelsiant buvo iškviesta ir paaukoti BLM tikslams, nustatyti įgyvendinamus tikslus, kaip didinti įvairovę savo organizacijoje, „dalytis mikrofonu“ su juodaodžiais balsais arba tiesiog pripažinti praeities klaidas ir pasižadėti daryti geriau. Nustatyta, kad kitų įmonių kultūra buvo problemiška, nesuderinama su geranoriškais postais, todėl buvo greitai atšaukti, o Reformacijos atveju „Refinery 29“ ir „The Wing“, buvo nušalinti jų generaliniai direktoriai . Per naktį prekių ženklams tapo daug sunkiau pasislėpti už tuščių šūkių, gražių nuotraukų ar neaiškių kampanijų, nesvarbu, ar jos buvo susijusios su socialiniu teisingumu, ar aplinka. Vartotojai nori matyti realius veiksmus ir apčiuopiamus pokyčius, o ne rinkodarą.Jūsų tiekimo grandinė yra 100% ekologiška? Parodyk man. Sakote, kad mokate savo gamyklos darbuotojams pragyvenimo atlyginimą. Ar galite tai įrodyti? Jūs tvirtinate, kad žinote, kaip klimato kaita veikia jus supančias bendruomenes... bet ką darote, kad jas paremtumėte?

„Black Lives Matter taip stipriai parodė, kad turime būti atsakingi, ir tai negali būti tik žodžiai“, – neseniai per skambutį sakė Maxine Bédat, New Standard Institute įkūrėja. „Turime demonstruoti, ką iš tikrųjų daro [prekės ženklas], kad būtų išspręstos rasinės nelygybės ir rasinio teisingumo problemos, ir kas daroma aplinkos labui. Judėjimas pabrėžia skirtumą tarp realių pokyčių ir žaliosios plovimo arba žaliosios painiavos. Mes pereiname prie atskaitomybės paradigmos erdvėje, kuri iš tikrųjų paskatins tvaresnę pramonę.

Per daug gerai, kad būtų tiesa teiginių apie etiką ir skaidrumą dienos ( ah, Everlane ) baigėsi. Ar bent jau tiems prekių ženklams, kurie nori išgyventi. Kaip sakė Bédat: „[Iki šiol] prekės ženklų atsakas į klimato krizę buvo toks: „Ką galime padaryti, kad parodytume, jog kažką darome?“, o ne sprendžiant esminę problemą. Socialinė žiniasklaida leido atrodyti, kad dalyvauti pokalbyje yra svarbiau nei iš tikrųjų dalyvauti, bet kas tikrino, ar prekės ženklas praktikuoja tai, ką skelbia? Arba jos kilnios pastangos kurti tvarius drabužius nepakenkė bendruomenei? Kas juos patraukė atsakomybėn?


riebalų šaldymas su ledo paketais

„Dažniausiai trūksta atskaitomybės“, – viena iš įkūrėjų Whitney McGuire Tvarus Bruklinas , paaiškina. Kartu su šviečiamųjų renginių ir bendruomenės programų organizavimu Brukline ji ir jos partneris Dominique'as Drakefordas konsultuoja prekių ženklus ir dizainerius apie jų aplinkosaugos ir socialines pastangas ir nurodo, kur dar galima tobulėti. Ankstesni klientai ir renginių partneriai yra Eileen Fisher, Apple, Mara Hoffman ir ReFashion Week New York, o McGuire'as ir Drakefordas dirbo su Fibershed ir Conscious Chatter kurdami savo vidines infrastruktūras ir sistemas. „Atliekame produktyvius vertinimus, kad pamatytume, kaip veikia prekės ženklas, kokia jo vidinė infrastruktūra, kokia yra jų antirasistinė sistema ir kaip jie apibrėžia tvarumą“, – sako Drakefordas. „Ar jie turi kolonijinę sąmonę dėl to, kaip jie žiūri į teisingumą tvarumo srityje? Štai kodėl mums reikia „tvarumo“, nes prekės ženklai veikė visus šiuos metus. Klausiame jų, kokias knygas jie skaitė apie rasių santykius, kokių podcast'ų klausėsi, su kokiais influenceriais jie dirbo... Mes iš tikrųjų įsigiliname į jų mąstymo ypatybes ir uogas, net nespėję aptarti veiksmų ir įgyvendinimo. . Turime išsiaiškinti, kokie yra jų apribojimai, nes atskaitomybė bus ketinimų kūrimo pagrindas.

Vartotojai reikalauja, kad prekės ženklai būtų atsakingi taip, kaip anksčiau nebuvo, tačiau negalime pasikliauti tik piliečiais ir policijos prekių ženklais, taip pat negalime nusipirkti kelio į geresnę ateitį. Sisteminiams pokyčiams būtini teisės aktai ir politikos pokyčiai; apsvarstyti kas vyksta Sindziange , kur gaunama penktadalis pasaulio medvilnės ir kur uigūrai šiuo metu yra įkalinti „perauklėjimo stovyklose“. Prekiniai ženklai, įskaitant Adidas, Calvin Klein ir L. L. Bean, tiekia medvilnę ir darbo jėgą iš regiono, o peticijose reikalaujama, kad šie prekių ženklai nutrauktų ryšius su savo Sindziango tiekėjais. Daugelis sutiko, o kai kurie tvirtino net nežinoję, kad jų drabužiai atkeliauja iš tos Kinijos dalies, nes jų tiekimo grandinės yra tokios plačios ir sudėtingos – su subrangovais, kurie vėliau turi savo subrangovus, kad jie tapti neatsekami. Štai kodėl jie gali nesugebėti ištesėti savo pažado: kaip rašė Matthew Waltheris Savaitė , prekės ženklas „gali reikalauti, kad įmonė, sudariusi sutartį dėl nuolaidų linijos užsakymų, nebūtų naudojama Sindziango medvilnė, tačiau net jei įmonė iš tikrųjų būtų suinteresuota laikytis šių sąlygų, ji negalėtų to padaryti. Štai kodėl didžiosioms korporacijoms šios aukštai skambančios etinės iniciatyvos visada yra niekam tikusios.


Vartotojų pasipiktinimo gali nepakakti norint sustabdyti tai, kas vyksta Sindziange, tačiau tai nereiškia, kad turėtumėte nustoti „balsuoti savo pinigine“. Mums vis tiek reikia rūpintis ir atlikti tyrimus, kaip prekės ženklai stebi savo poveikį, ir įvertinti, kaip sąžiningi jie kalba apie savo gamybą ir kainas, ir turime reikalauti daugiau iš prekių ženklų, kurie dalijasi mažai šios informacijos. Be to, kaip matėme tam tikrais atvejais, vartotojų nusiminimai gali būti labai svarbūs. Kaip sakė Uigūrų žmogaus teisių projekto atstovas Peteris Irwinas Niujorko laikas : „Daugelis prekių ženklų jau daugelį metų žinojo apie daugėjantį įrodymų apie uigūrų išnaudojimą. Jie nesustabdys neetiškos tiekimo praktikos, nebent susidurs su realia reputacijos rizika ir galimybe, kad vartotojai nustos apsipirkti savo parduotuvėse.

Prekiniai ženklai, norintys išvengti tokio likimo, turėtų pasikalbėti su McGuire'u ir Drakefordu. „Mes pateikiame įžvalgą apie tvarumą iš Afrikos diasporos objektyvo, kad prekės ženklai savo struktūroje galėtų įgyvendinti kitokį atsakomybės lygį, nes tai, ką daro korporacijos, nuteka bendruomenei, dažnai neigiamai, ypač tikslinėms bendruomenėms“, - sako Drakefordas. . „Tai darome per vidinį programavimą, konsultacijas, partnerystes ir simpoziumus, kurie užtikrina, kad mūsų bendruomenės nariai būtų matomi ir girdimi taip, kaip tradiciškai nėra tipiško tvarumo simpoziumo ar platformos dalis. Mes tikrai skatiname savo projektus ir iniciatyvas iš juodos ir rudos spalvos taško, visada grąžindami tai savo bendruomenei. Užtikriname, kad tai ne tik švietimas ir diskusijos, bet ir veiksmai, kuriantys vietinį tvarumą.


Tai yra viena iš priežasčių, kodėl McGuire'as ir Drakefordas pradėjo dirbti kartu 2018 m., nes tvarumo estetika tapo vis labiau „siekianti“, gaiva ir balta. Ne tik nuobodu ir ribota matyti tik plonų šviesiaplaukių moterų, tinginčių paplūdimyje ar besitvarkančių žolynų sodus lininiuose kaftanuose, atvaizdus, ​​bet ir neteisingai tvarumas pateikiamas kaip „nauja“ koncepcija. Jei anksčiau nesupratome jo juodos, rudos ir vietinės kilmės, negalime jų ignoruoti ir dabar. „Kai susitikome, dalinomės abipusiais nusivylimais dėl to, kad [pramonė] nepripažįsta BIPOC indėlio į tvarumą per visą istoriją, taip pat dėl ​​to, kad ši istorija nėra susijusi su tuo, kas dabar vyksta mūsų bendruomenėse, su klimato krize ir kt. įvykių, kurie sutrikdo mūsų tvarumą“, – sako McGuire'as. Klimato kaita neproporcingai veikia Juodaodžių, rudųjų ir čiabuvių bendruomenės, kurios taip pat yra tie, kurie padarė mažiausiai, kad tai sukeltų. (Kaip savo virusinėje „Washington Post“ istorijoje pažymėjo dr. Ayana Elizabeth Johnson, juodaodžiai ir lotynų kilmės žmonės yra labai svarbūs labiau susirūpinęs apie klimato kaitą nei baltieji). Naujausi tyrimai atskleidė, kad klimato kaita turi siaubingą poveikį ir juodaodžių moterų nėštumo rezultatams; tai tiesiogine prasme kelia grėsmę jų būsimam egzistavimui.

Kas yra tie dizaineriai, kurie gali distiliuoti šias problemas ir informaciją į įmonę, kuri palaiko bendruomenes, užima poziciją, yra atsakinga už savo veiksmus ir siūlo tikrai tvarius bei etiškus produktus? Korporacijos, turinčios didžiausią pelną, ir akcininkai milijardieriai nebus pirmosios, nors jos turi pradėti judėti ta kryptimi, jei nori laikytis. Artimiausiu metu mažesni, nepriklausomi dizaineriai yra geriausiai pasirengę padaryti reikšmingų pokyčių ir sąžiningai bei autentiškai perduoti žinią savo bendruomenėms. Pirma, dėl to, kad jie yra vikrūs ir gali neturėti akcininkų, kuriems atsiskaityti, ir, antra, todėl, kad jie jau kalba tiesiogiai su savo klientais ir supranta, ko nori iš mados. Lygiai taip pat svarbu, kad jie turi daug ką prarasti; Nesugebėjimas reaguoti į akimirką arba pagražinti savo pastangas gali sukelti neigiamą reakciją arba potencialiai pasitraukti iš verslo, o tai nėra tokia tiesioginė grėsmė paveldo prekių ženklams. „Manau, kad kolektyvinė mados sąmonė šiuo metu neturi kito pasirinkimo, kaip tik keistis“, – sako Drakefordas. „Dabar tai yra tendencija, bet ateis laikas, kai jis turės tapti tvarus, atsinaujinantis ir iš tikrųjų išliks. Tam, kad tai įvyktų, prireiks dvigubo atskaitomybės ir atsakomybės proceso.

„Jei norite būti ant ateities bangos ir iš tikrųjų norite piešti ateitį ir nutraukti status quo, turite būti pasirengę priimti drąsius sprendimus“, - priduria McGuire'as. „Įmonių prekių ženklams tai gali būti sudėtinga atsižvelgiant į rizikos kapitalo finansavimą. Tačiau mes stengiamės pabrėžti, kaip svarbu iš tikrųjų atkreipti dėmesį į savo pareigas [kaip prekės ženklo] susikirtimo srityje. Bet kuris prekės ženklas, esantis ant šios bangos, automatiškai nori bent šiek tiek pasidomėti savimi ir paklausti: „Kur yra mūsų atskaitomybė ir kaip galime imtis tyčesnių veiksmų? Kokia mūsų atsakomybė prieš savo vartotojus?“ Šie prekių ženklai nebegali veikti silose ir negali galvoti, kad „įprastas verslas“ apsaugo juos nuo nestabilaus socialinio klimato poveikio. Prekės ženklai turi iš tikrųjų suprasti, kad dabar jiems tenka daug daugiau atsakomybės, nei buvo suteikta praeityje.

netaisytos si maudymosi kostiumėlių nuotraukos